Акрилни, маслени или темперни боички

Акрилни, маслени или темперни боички - може би основен фактор за избор трябва да бъде скоростта ни на рисуване и колко място имаме в стаята.

  1. Състав
  2. Предназначение
  3. Разлики между базовите и професионалните серии
  4. Разреждане
  5. Почистване на четките
  6. Безопасност
  7. Работа с полупрозрачни слоеве
  8. Релефен ефект или т.н. импасто техника
  9. Време за изсъхване на допир
  10. Време за изсъхване до максимална здравина
  11. Промяна на цветовете след изсъхване
  12. Скорост на работа
  13. Смесване на необходимите цветовете
  14. Съхранение на цветове от палитрата

1. Състав 

  • темперни - познати още като "гуаш", съдържат пигмент и водоразтворим свързващ елемент (гума арабика или декстрин).
  • акрил - пигмент и водоразтворим, свързващ елемент (акрилен полимер). След изсъхване свързващия елемент в акрилните не може да бъде разтворен отново с вода. 
  • маслени - пигмент и ленено масло, което се оксидира “ръждясва” и така боята се втвърдява

2. Предназначение

  • темперни - най-подходящи за рисуване на хартия, като нанасяме първо светлите тонове. Могат да се получат интересни резултати ако накрая използваме тънкописец, с който да добавим допълнителни щрихи за засилване на сенките. Можем да имитираме водни бои като разредим с повече вода и не използваме бял цвят. Най-светлите части от картината ще бъдат там, където белият лист остане непокрит с боя. Резултатите са невероятно ефирни, но нямаме право на грешки, понеже без бяло не можем да правим слоеве.
  • акрил - подходящи за хартия, платно и дърво. Можем да рисуваме на неопънато платно като залепим краищата, по цялата дължина, върху парче фазер. За залепването е важно да ползваме по-здраво, хартиено тиксо. Когато сме готови можем да отлепим тиксото и да съхраняваме картината както пожелаем или да рамкираме.
  • маслени - подходящи само за платно или скицници за маслени бои, чиято задна страна е фабрично обработена като бариера срещу лененото масло. Поне месец след завършване картината не може да се прибира в папки или да слагаме един лист върху друг понеже боята продължава да бъде мека. Транспортирането на маслени картини е трудно понеже опаковката трябва да е твърда и да не влиза в контакт с боята.

3. Разлики между базовите (училищни) и професионалните серии

Цветът не е основното за цената на пособията, а качествата на свързващото вещество. Дали ще получим ярки и свежи цветове в картината не зависи от цената на пособията, а от нашите умения. Някои пигменти винаги са били евтини – например железен оксид или ръжда, използван за печена сиена и др.

  • темперни - използваният пигмент ще е указан с номерче
  • акрил - наличие на номер на пигмента, както и степен на покривност на цвета. Тенденциозно професионалните серии са гъсти т.е. натоварени са с по-голямо количество сух пигмент, а хоби сериите често са твърде течни, а белия цвят е дразнещо непокривен.
  • маслени - номер на използвания пигмент и степен на покривност. Дори училищните серии са достатъчно гъсти и усещането при рисуване е все едно използваме професионални, акрилни бои.


4. Разреждане

  • темперни - с вода
  • акрил - с  вода, но ако добавим твърде много акрилната боя няма да може да хване за платното и ще се държи като водна боя т.е. приложимо само за рисуване върху хартия. Съществуват други добавки като акрилни гелове и забавители на съхненето, които увеличават прозрачността на боята без да се нарушава нейната структура.
  • маслени - напълно възможно е да се използват без разредители. Обикновено евтините серии не са толкова гъсти и рисуването с тях е най-лесно.


5. Почистване на четките

  • темперни - с вода
  • акрил - с вода и сапун, но преди четката да е изсъхнала и внимаваме да не остане боя в основата на косъма
  • маслени - с обикновен препарат за домакински съдове, който действа като обезмаслител и парцалче. Нужно е да премахнем старателно боята до основата на косъма, след което можем да изплакнем препарата от четката с вода - ако не успеем потваряме процедурата.


6. Безопасност

  • темперни - няма
  • акрил - като при латекса и другите строителни бои и лакове на водна основа има някакво наличие на летливи, органични съединения – ако рисуваме нещо на лист хартия - няма проблем, но за по-големи площи трябва да осигурим приток на свеж въздух в стаята, понеже имат лека, но не особено приятна миризма на "изкуствено"
  • маслени - боите миришат на ленено масло, което е безвредно. Разредителите са нещото, което изпарява токсични газове, затова е жалително въобще да не използваме разредители (терпентин и други).

В миналото за някои цветове са използвани пигменти, които са били особено токсични, но в днешно време са разработени безопасни и евтини заместители.


7. Работа с полупрозрачни слоеве

  • темперни - необходима ни е четка, която задържа достатъчно вода и внимаваме с белия цвят, понеже той е много покривен и не е прозрачен
  • акрил - проверяваме символа указващ покривността на съответния цвят (ако има такъв на тубичката) и се стараем да не използваме пигменти, които са изцяло непрозрачни (opaque). Внимаваме също с белия цвят, понеже има полупрозрачни бели пигменти и непрозрачни (титаниево бяло). Обикновено в бюджетните серии белият цвят винаги е доста разреден откъм пигмент и изсъхва прозрачно, дори когато не искаме това.
  • маслени - най-лесно е да използваме бюджетни маслени бои, които имат повече масло и по-малко пигмент – това ни позволява лесно да получим тънки полупрозрачни слоеве.

8. Релефен ефект или т.н. импасто техника

  • темперни - не е възможно
  • акрил - тези бои изстъняват силно при изсъхване и релефния ефект намалява или се губи изцяло. Използването на добавки също не подобрява особено ситуацията. Ако искаме картината да е релефна, все едно сме използвали маслени бои се налага да използваме професионални серии акрилни бои с високо пигментно съдържание (т.н. “heavy body”). Минуса е, че плътните акрили могат да бъдат особено скъпи.
  • маслени - получаваме релефен ефект всеки път, дори с най-бюджетните бои от супермаркета, но трябва да внимаваме най-дебелия слой да е последния слой, а пърият (цветната основа) - най-тънкият. 

9. Време за изсъхване на допир

  • темперни - докато изсъхне водата от листа
  • акрил - 5 - 60 минути в зависимост колко сухо и топло е в стаята/навън и колко дебел е слоя на боята
  • маслени - обикновено 3 – 7 дни в зависимост от пигмента и дебелината на слоя, но на някои отделни цветове може да им отнеме и до 20 дни

10. Време за изсъхване до максимална здравина

  • темперни - докато изсъхне водата от листа
  • акрил - 1 седмица
  • маслени - 1 година. Това не е толкова лошо колкото звучи освен в случаите когато се налага да транспортирате картината докато още съхне или не смятате да я подарите на приятел за рождения му ден и той е след няколко дни :)

11. Промяна на цветовете след изсъхване

  • темперни - цветовете стават по-светли и по-матови, не са подходящи за нощни картини
  • акрил - цветовете стават по-тъмни и по-матови. Изключение са акрилите с усъвършенствана формула на акрилния полимер, който да не преминава от непрозрачно в прозрачно състояние при изсъхване. Идеята на теория е да няма толкова голяма промяна на цвета, но на практика това има смисъл само ако боите изсъхват с гланц. Ако боята изсъхва с матов завършек, а не с гланц, то винаги ще имаме промяна на цвета поради разликата в отразяването на светлината, когато боите са все още мокри и когато изсъхнат.
  • маслени - цветовете остават същите с деликатен гланц. Изключение може да е белият цвят, който често има тенденцията да пожълтява при изсъхване.

12. Скорост на работа

  • темперни - ниска, бързаме малко повече само ако прилагаме техника мокро върху мокро за да не изсъхне водата в листа на отделни области. Ако палитрата изсъхне просто добавяме още вода.
  • акрил - висока, докато не завършим слоя. Може да е стресиращо в началото, когато не сме свикнали да разделяме работата на етапи, понеже всичко съхне много бързо. Постоянно трябва да следим дали четките не са забравени да изсъхват някъде, да пръскаме с вода по палитрата или да залепваме с тиксо отделенията с цветове, които не ползваме в момента. Употребата на малки бурканчета с широк отвор може да е добро решение. Ако правим преливания между отделни цветове върху платното отново трябва да работим бързо или да нанасяме много дебели слоеве.
  • маслени - много ниска, можем да продължим на следващия и дори боите ни, които не са в тубички, ще са все още напълно използваеми.

13. Смесване на необходимите цветовете

  • темперни - това става най-лесно в пластмасова палитра
  • акрил - със шпатулка върху предварително лакиран фазер или друга непопивна, твърда повърхност
  • маслени - също като при акрилните бои, маслени бои се смесват върху непопивна повърхност, в противен случай подложката ще поеме част от лененено масло на боята и тя ще загуби качествата си.

14. Съхранение на цветове от палитрата

  • темперни - в същата палитра. Ако цветовете изсъхнат можем да ги възстановим отново с вода.
  • акрил - в пластмасова палитра залепена с тиксо отгоре или в плътно затворени бурканчета. Така акрилните бои могат да се запазят докато не се изпари водата от тях.
  • маслени - извън тубичките маслените бои започват да реагират с кислорода и да се оксидират. Процесът е бавен и разполагаме с около 3 дни време за работа, след което трябва да смесим наново цветовете. Ако искаме да ги съхраняме за повече време е нужно да ги затворим обратно в плътен съд без празно пространство около боята.